Автостопом по Исландии

/ Просмотров: 2840

Мечтала посетить Исландию лет пять. Причем не рассчитывала, что когда-либо исполнится. Далеко, дорого. Знала Бьорк, слушала Sigur ros, даже слышала, что на острове самый большой процент музыкантов и писателей на душу населения. А потом у авиакомпании Norwegian появились дешевые билеты из Осло в Рейкьявик. 300 долларов за два билета туда и назад стали первым шагом для исполнения забытого желания.

Осуществить мечту оказалось проще, чем думала. И дешевле. Забегая вперед скажу: на двоих мы в целом потратили 1200 долларов за 10 дней, проведенных на острове. И это в туристический сезон, который здесь с июня по август. Летом в Исландии белые ночи, кстати.

Исландия расположена в северной части Атлантического океана и по площади в два раза меньше Беларуси. По населению меньше - в 30 раз. Из 300 тысяч аборигенов более половины проживает в Рейкьявике и окрестностях. Центр страны не заселен, "страну льдов" окольцовывает главная дорога под номером 1. Трасса построена так, что не дает возможности пропустить ни одну из главных достопримечательностей. Большинство туристов едут либо по, либо против часовой стрелки дороги № 1. Отдельно посещают западные фьорды - лакомый кусочек, изобилующий необычной флорой и фауной. Например, здесь можно увидеть самую большую в мире колонию удивительных птиц - тупиков. Десяти дней нам хватило, чтобы объехать страну по кольцу, а тупиков оставили на следующий раз.

Мы проехали 1600 км автостопом: часть туристов выбирает этот вариант передвижения по стране (на своем пути мы то и дело встречали "коллег") - остальные арендуют по приезде автомобиль. Весь маршрут преодолели на 26 машинах: нас подбирали местные (10 водителей из числа всех), а также туристы из Германии, Австралии, Франции, России, Италии…

Из Осло самолет прилетает в единственный в Исландии международный аэропорт, который находится в 50 км от столицы. В Кефлавике нас встречает проливной дождь. К поездке подготовились заранее - трекинговые ботинки, дождевик, непромокаемые штаны, поэтому по дороге до Рейкьявика практически не промокли. А первую информацию о жизни местного населения узнали из уст подвозившего нас поляка. Мужчина 7 лет назад перебрался сюда всей семьей, теперь работает в пункте проката автомобилей, его жена - в столовой в Кефлавике. Миграционная политика в Исландии жесткая, "приток иммигрантов отсутствует", пишет Википедия, а по словам нашего собеседника, поляков среди иноземцев здесь больше всех - около 16 тысяч человек. Позже - в городском автобусе Рейкьявика - мы встретим еще одного поляка, который расскажет, что найти работу в Исландии очень просто, "если знаешь английский". Окажется, что второй собеседник трудится на стройке.

На просмотр основных достопримечательностей Рейкьявика у нас уходит меньше дня. Дождливая погода не дает поставить палатку в кемпинге - идем в хостел.

Лютеранская церковь Хадльгримскиркья - главная достопримечательность столицы

Утром едем по "золотому кольцу" – самому заезженному туристическому маршруту. Из столицы менее чем за час (если не учитывать выезд на трассу и ожидание автомобиля) доезжаем до нацпарка "Тингветлир" – наследие ЮНЕСКО, уникальное место на земле, где расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты и где с 930 года собирался первый в Западной Европе парламент - альтинг. Следом – долина гейзеров. На небольшом участке земли здесь располагается около 30 горячих источников, среди них знаменитый Гейзер, давший название всем гейзерам. Правда, из-за дождя, который льет стеной не прекращаясь, насладиться видом не удается. Сделать достойное фото действующего гейзера Строккур, который каждые 10 минут выбрасывает столб горячей воды, также не получается. Экскурсию по "золотому кольцу" мы завершаем у одного из самых красивых водопадов Исландии – Гульфоса.

Здесь расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты

В долине гейзеров

В тот же день вечером в городе Сельфосс нас ожидает ужин из купленных заранее в магазине комплексных обедов – мясной котлеты, картофеля и смеси вареных овощей для меня или рыбной котлеты, картофеля и спаржи для спутника Саши. Обед продается уже приготовленным (достаточно разогреть), в пластиковой посуде и стоит порядка 8 долларов. Для сравнения: только порция супа в кафешке будет стоить от 10 до 20 долларов. Свои комплексы мы просим разогреть в ближайшей забегаловке с фастфудом и съедаем здесь же.

Исландцы, как правило, закупаются в сети магазинов "Бонус" - цены здесь ниже по сравнению с другими магазинами (в том числе круглосуточными) и заправками. Продуктовый магазин есть не в каждом населенном пункте, поэтому не только про кров, но и про хлеб приходится думать заранее. Удивительно: основным доходом страны является рыболовство, но выбор рыбы в магазине довольно скудный, и стоит она недешево. Колбасы и ветчина дороже, чем на белорусских прилавках, хлеб – дороже в разы, а вот сыр и рыбные консервы можно найти по аналогичной цене.
Алкоголь в Исландии продается в отдельной сети магазинов Vinbudin, которые работают шесть дней в неделю с 11 до 18 (кроме воскресенья). В Рейкьявике, например, только три таких магазина. Крепкий алкоголь стоит порядка 50 долларов, бутылка пива - от 3 до 7 у. е. Пиво с минимальным процентом алкоголя можно купить дешевле и в том числе в неспециализированных магазинах и на заправках.

В деревню Вик, расположенную на самом юге страны, мы приезжаем на третий день нашего путешествия – ближе к вечеру. На прибрежных камнях устраиваем пикник с видом на базальтовые скалы. Когда-то эти скалы, если верить легенде, были троллями, которые окаменели от солнечного света. Вик пленит черным песчаным пляжем, закат выдается в тот вечер бесподобным.

Мы решаем не оставаться на ночевку в Вике, о чем позже немного пожалеем.

После 18 часов автостоп в Исландии становится сложным. Но нам повезло. Из Вика до самого нацпарка "Скафтафетль" нас подбирает молодая исландка с подругой из Штатов, которая приехала погостить. Девушки не делают круга по стране, а каждый вечер возвращаются в Рейкьявик. Так и в этот раз. Раз уж взялись нас подвезти, то везут прямиком к кемпингу. Хотя, вероятно, сами бы давно развернулись в сторону дома. За окном около девяти часов вечера, а пейзаж не меняется сотню километров – по обе стороны дороги разлитая лава, покрытая мхом. И ни одной проезжающей машины.

Ночь в кемпинге в "Скафтафетле" невыносимо холодная. Не помогает термобелье, джинсы и спальник, который должен спасать при нулевой температуре - ночью я просыпаюсь от того, что трясет от холода. К тому же изредка накрапывает дождь. Утром оказывается, что заплатить за кемпинг некому: сотрудников еще нет на месте, а мы уже готовы продолжить путь. Отсюда туристы ходят в пешие походы к леднику, мы ограничиваемся двухчасовой прогулкой в горы – к одному из красивых водопадов Исландии – черному водопаду Свартифоссу.

Водопад Свартифосс

Кстати, водопадов в Исландии более тысячи. 60-метровый Сельяландфосс можно обойти вокруг. У Скогафосса в солнечные дни можно наблюдать двойную радугу. Последний находится недалеко от ледника Эйяфьятлайокудль, под которым несколько лет назад извергался вулкан. Расположенный на севере водопад Годафосс ("водопад Бога") известен тем, что во время принятия христианства в него сбросили языческих идолов.

Далее по плану Йёкульсаурлон – самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Ледяные глыбы, проделавшие путь с ледника до океана, здесь прибивает к берегу. Пейзаж не поддается описанию. Саша решает искупаться в ледяной воде, я провожу время за фотографированием морских котиков. Они, увлеченные ловлей рыбы, которой здесь в избытке, периодически показывают свои мордочки из воды. Лагуне можно посвятить много часов, если бы не ветер, пронизывающий насквозь и почти сшибающий с ног. Француженка, с которой мы приехали сюда, уже на подъездах к Йёкульсаурлону демонстрировала, как сложно удержать руль: машину то и дело вело в сторону. Мы греемся вкусным супом-пюре из морепродуктов в кафе на берегу лагуны и едем дальше.

Держим пусть на восток – в самую малонаселенную часть страны. Ночуем в тихом городке Хёбне с населением в 2 тысячи человек.

На пятый день нашего путешествия удается охватить часть восточных фьордов - с итальянцем, который нас подбирает. Хочется верить, что они не менее прекрасные, чем западные, которые мы так и не увидим.

Затем оказывается, что дороги в центральную, незаселенную, часть страны еще закрыты из-за обилия снега в горах. Наш план доехать до Аскьи – действующего вулкана, в центр пустоты, как называют это место, - придется отменить.

Дорога в горы закрыта

В деревне на востоке Исландии

В Исландии есть населенные пункты, где овец больше, чем людей

Решаем, что дополнительно нарисовавшийся день можем потратить на невозможное – увидеть хотя бы одним глазком западные фьорды. А перед фьордами по плану окрестности озера Миватн – "комариного озера", если дословно переводить с исландского. Здесь действительно много мошкары, комаров, которые в отличие от белорусских не кусаются, но невыносимо назойливы – лезут в глаза, нос, уши. Мошкара привлекает птиц. А благодаря вулканическому теплу озеро Миватн, находящееся на севере страны, не замерзает круглый год.

В нескольких километрах от нашей ночевки – деревни Рейкьяхлид – находится геотермальная зона Хверир с ее марсианскими пейзажами. Грязевые лужицы бурлят, плюются, отдают сероводородом, ходить вне тропинок опасно для здоровья – температура воды доходит до 80-100 °C.

Недалеко от окрестностей Миватна – самый мощный водопад Европы Детифосс. Он, если верить Википедии, на 9 метров ниже Ниагарского, а средний расход воды в секунду может достигать 500 кубических метров.

В северной столице Исландии – Акюрейри, куда мы приезжаем на седьмой день путешествия, проживает около 17 тысяч человек. В городе есть университет и театр. В город мы въезжаем на автомобиле исландской пенсионерки. Она хвастается предстоящей поездкой к дочери, которая живет в Дании, рассказывает о том, что у нее трое детей (в Исландии принято заводить двоих или троих). Ее английский неидеальный, но разговаривает она смело, со специфическим исландским акцентом. В целом за все путешествие мы не встретили ни одного исландца, который бы не мог и пары слов связать на английском. Языком владеют даже старички. Но не забывают и свой уникальный исландский язык, который всячески оберегают от заимствований. В стране создана специальная языковая комиссия, которая из древних исландских саг находит эквиваленты, из которых затем образуются слова – аналоги "компьютеру", "мобильному телефону" и т. п.

Акюрейри - северная столица Исландии

Кстати, у большинства исландцев нет фамилий – только отчества. У женщин вместо фамилии – имя матери с суффиксом "доттир", у мужчин – имя отца с суффиксом "сон".

Едем на полуостров Ватснесс. Кажется, на глухую дорогу, ведущую к знаменитой исландской скале-слону, никто давно не выезжал. Но нам везет на девушек-немок, которые работают в гостевом доме в паре десятков километров отсюда и подбирают нас. Девушки взяли автомобиль своего босса, чтобы также увидеть "слона" и полюбоваться лежбищем морских котиков.

Так как дорога к центру пустоты оказалась закрытой, у нас появляется дополнительный день. Решаемся одним глазком взглянуть на западные фьорды. Но более чем за два часа так и не удается поймать автомобиль. Решаем ночевать на обочине и попытать счастья утром, но неожиданно останавливаем (хотя и не "стопили" в этот момент) грузовик, перевозящий лошадей. Он едет в противоположном направлении. "Where are you going, guys?" - спрашивает светловолосый кучерявый водитель. Со своей девушкой он везет лошадей в Борганес - городок с населением в менее чем 2 тысячи человек. Мы спонтанно решаем ехать вместе с ними. По дороге парочка рассказывает, зачем исландцам столько лошадей: держат их как для туристов, спортивных соревнований, так и употребляют в пищу. А еще наши спутники не могут нарадоваться солнечной погодой: в прошлом году, говорят, в это время шли непрерывные дожди.

Исландские лошади низкорослы и уникальны тем, что владеют аж пятью аллюрами. Для предупреждения заболеваний вывезенное из страны животное – даже на чемпионат по конному спорту – ввезти назад не получится. Завозить в Исландию лошадей запрещено еще с 982 года.

В Борганесе мы остаемся на две ночи: план маршрута исчерпан, можно просто никуда не спешить. В городе, небогатом на природные достопримечательности, ставим палатку в одном из городских дворов, скрытых от людских глаз. Наутро почти на целый день идем в бассейн, который больше напоминает мини-аквапарк: два отрытых бассейна, отличающиеся глубиной, один крытый, три ванны с разными температурами, три небольшие горки, сауна. Местные приходят сюда целыми семьями - дети их радостно визжат на горках, родители обсуждают местные новости. Плата за вход на целый день - верх демократичности не только для Исландии, но и для Беларуси - около 5 долларов для взрослого и половина цены для ребенка. Этому есть объяснение: горячая вода в Исландии бьет прямо из-под земли, из крана течет артезианская, а местное население платит только за большой ее перерасход. К примеру, производители пива на этикетках с гордостью пишут в составе "исландская вода". А мы вместе с местными на протяжении путешествия пьем из крана воду, которая отдает сероводородом.

Фрагмент здания школы в Борганесе

Из Борганеса мы возвращаемся в Рейкьявик, где проводим еще один вечер в компании ребят из Франции, Бельгии и Эстонии. Все они приехали сюда работать в отелях, гостевых домах и т. п. Кто-то на лето, а кто-то на целый год, не испугавшись полярной зимы. Из Рейкьявика покупаем билет на автобус в аэропорт Кефлавика. Круг замкнулся.

И еще немного практической информации.

Ночлеги. Ночевали мы в хостелах и палатке, чередуя вид ночлега. Койко-место в хостеле стоило порядка 35 долларов (и это без доплаты за постельное белье, которое заменял спальник). Цены на гостевые дома и отели в разы выше. В каждом хостеле была кухня, несколько душей на этаже, а в самом дешевом номере в Акурейри, например, было всего три кровати на комнату, в четырехместном номере в Сельфоссе соседей к нам так и не подселили. Ни один из хостелов мы не бронировали заранее (хотя путеводители пишут, что стоит). В каждом населенном пункте Исландии, куда может ступить нога туриста, есть кемпинг, ночевка в котором стоит порядка 10 долларов с носа. В кемпинге есть туалет, душ, кухня. Можно ставить палатку и вне кемпинга – если найти кусочек земли, который не является ни национальным парком, ни частной территорией (последние огорожены).

Цены. Цены одни из самых высоких в Европе (кажется, дороже только Норвегия). Ужин в ресторане может стоить порядка 30-50 долларов с человека (за один суп придется отдать от 10 до 20 у. е.). Бокал пива в самом бюджетном баре - 5 долларов. Можно сэкономить, если покупать продукты и готовить самостоятельно. Кроме того, в магазинах продают готовые комплексные обеды: их достаточно разогреть, а цена - около 8 долларов. Продаются одноразовые грили, но так и не довелось их попробовать. Любопытно, что кусочек шоколадного торта в кафетерии в Борганесе стоил чуть больше 2 у. е., что соизмеримо с минскими ценами. Наличные деньги в Исландии воспринимаются как атавизм: правда, это не помешало мне привезти полный карман монеток различного достоинства.

Решаем попробовать традиционное исландское блюдо хаукарль - вяленое мясо гренландской полярной акулы, национальное блюдо. Маленькая баночка стоит недешево, запах отпугивающий, первый кусочек становится и последним, вызывая рвотные позывы. Никогда не пробуйте хаукарль!

Билет в городском автобусе Рейкьявика стоит 3,5 доллара (действителен в течение часа). Литр бензина - немного более 2 долларов.

Вязанные панно в здании автостанции в Рейкьявике. Вязание - популярное хобби у исландцев. Отделы с нитками есть даже в продуктовых магазинах. Считается, что главный сувенир, который стоит привезти из Исландии, - вязаный шерстяной свитер.

Погода. Туристический сезон и самая благоприятная температура воздуха в Исландии с июня по август. Холоднее всего на севере страны и в центре (в горах). В июне днем навскидку +15, а дождь может вымочить до нитки. Готовясь к путешествию, мы купили треккинговые кроссовки, взяли дождевик, куртку, а также непромокаемые штаны. Все пригодилось. Ветер здесь частый гость, но благодаря теплому морскому течению Гольфстриму не приносит сильных неудобств. Популярная исландская пословица гласит: "Если вам не нравится погода, подождите пять минут – она станет еще хуже".

Татьяна Тюхай, TUT.BY

Источник: http://news.tut.by/kaleidoscope/412776.html

Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

(обязательно)