Беларусь - Скандинавия - Беларусь: 7,7 тысяч км за 20 дней, часть 1

/ Просмотров: 1679
Метки:

..Все началось с того, что у Валерии из Гродно и ее мужа в этом году было десятилетие со дня свадьбы. Потом она набрела в сети на чей-то отчет о поездке в Скандинавию - в результате супруги проехали 7 746 км, из которых 6016 км на машине, 825 км на поезде и 635 км по воде.

Итак, день первый.

Утрамбовав машину, которая должна была нам служить и средством передвижения, и кухней, и спальней, всем необходимым, включая спальники, одеяла, тушенку, одежду, обувь, тронулись в путь к пункту пропуска Привалка. Учитывая, что это было уже не ранее утро, граница у нас заняла минут 30-40.

К вечеру успешно добрались до Риги и заселились в заранее забронированный отель в спорткомплексе. Надо сказать, что за 27 евро с человека номер оказался более чем приличный.

Что удивило сразу же, все, независимо от возраста, прекрасно говорят на русском языке - и не только в гостинице. Еще удивил фирменный магазин "Белвест" в самом центре Риги и представительства "Белшина" и тракторов "Беларус".

День второй.

Вооружившись талмудами, отправились на экскурсию по Риге. Взяли экскурсовода - очень приятный мужчина лет 40-45 по имени Андрис. Недешево, но пешеходная четырехчасовая экскурсия по центру Риги с интересными фактами, историями и беседы о жизни, ситуации в стране и т.д. того стоили.

Конечно, старая Рига красива, элегантна, интересна. Больше всего меня впечатлило, что практически все – новодел, т.к. во время войны центр был уничтожен.

Улочки Риги

Собор Петра и Павла в Риге

Ратушная площадь с видом на Дом Черноголовых, который был восстановлен в начале 21 века

Безусловно, сам центр Риги и прилегающие к нему шикарные улицы свежеотреставрированные в югенд-стиле (архитектор Эйзенштейн, отец прославленного режиссера) производят впечатление. Тесные узки улочки старой Риги, истории домов очаровательны. Но общее впечатление от Риги осталось не очень приятное… Все что левее/правее центра - угрюмое, неаккуратное и отталкивающее. Сложилось впечатление запущенности и безысходности.

На выезде из Риги в Юрмалу пришлось пообщаться с полицейскими, кстати, тоже, прекрасно говорящими по-русски. За превышение скорости мне впаяли штраф в 120 у.е. Да, и на его уплату у меня есть год. Но, из всех стран, которые мы посещали, Латвия - наиболее подходящая для превышения скорости на 36 км/ч. В Норвегии за такое безобразие – лишение свободы на 15 суток. В оправдание, если можно так выразиться, должна сказать, что ехала со скоростью 56 км/ч, а ограничение до 20 км/ч честно не видела. Еще раз вернусь к полицейским. Очень вежливые. Все мне подробно объяснили на хорошем русском языке. Протокол подробно перевели, разъяснили мои права и обязанности.

Юрмала. Въезд в Юрмалу платный – 1 лат, но платится прямо на дороге, где есть штук 10 автоматов для оплаты. Процесс занимает меньше минуты. Можно наличкой, можно карточкой. Конечно, типичный курортный городок. Очень зеленый и уютный.

Юрмала

Далее держим путь на Таллин.

Первое, что поразило в Таллине – русская речь. Везде: на улицах (жили мы на окраине), остановках, в автобусах, парках, кафе, магазинах.

Сразу скажу, что Таллин мне понравился гораздо больше Риги. Он более живой, не говоря о том, что более ухоженный и чистый. Старый город очень красив, интересен.

Улицы старого Таллина

Огромное количество кафе, ресторанов, забегаловок. Обязательно сходить в ресторанчик под Ратушей в старинном стиле. Ничего особенного меню вам не предложит, но атмосфера там потрясающая, музыка просто то, что надо к этой атмосфере.

Вид на крыши Таллина

Съездили на обзорную экскурсию по Таллину. В принципе, интересно, но без восторга. Т.к. паром на Хельсинки у нас был рано утром, вечером проложили пробный маршрут от гостиницы. Порт находится в центре Таллина. Все очень удобно и логично.

День четвертый.

В 7.00 погрузка на паром Таллин-Хельсинки. На регистрации надо быть не позже, чем за 45 минут до отплытия. Так что ранний подъем - и вперед. Ранний рейс стоит вполовину дешевле следующего. Паром – девятипалубный красавец, с 4 деками для транспорта, огромной территорией для отдыха: хочешь на носу, хочешь на открытой палубе, хочешь в кафе/барах.

На таком красавце мы плывем в Хельсинки

Через два с небольшим часа мы успешно пришвартовались в Хельсинки. Выгрузка и выезд из порта заняли не больше 15 минут - и вот мы в центре Хельсинки. Нас таможня не досматривала, хотя некоторые машины стояли в сторонке.

Навигатор потихоньку сходит с ума, мы вместе с ним, т.к. по всему центру реконструируют дороги. Какими-то непонятными тропами выезжаем на Рыбацкую площадь, которая расположена в 1 квартале от самого центра и спокойненько оставляем машину - в выходные парковка у них бесплатная. Да, дороги в Финляндии тоже бесплатные.

Центр Хельсинки. Дороги абсолютно пустые

Далее идем разыскивать наш автобусный тур, заказанный заранее. Их там оказывается великое множество, но свой находим самым последним. Очень и очень рекомендую не пожалеть денег и съездить посмотреть.

Что удивило и впечатлило. То, что Финляндия была под властью России – факт известный. И то, что она стала полностью независимой только после 1917 года – тоже. Но поразило то, что памятники русским царям, названия улиц, то, что строилось во времена Российской Империи - все стоит, все на месте. Никто никуда не двигал, не взрывал и т.д. И это все несмотря на то, что было и сопротивление, и какие-то восстания, и т.д. Более того, роль России и ее правителей возносят и не умаляют. По крайней мере в Хельсинки с русским языком не пропадете.

Пролетев Хельсинки и даже найдя минут 30 просто посидеть в сквере в центре и поглазеть на вялотекущую при +27 жизнь, выдвигаемся в строну железнодорожной станции Pasila. Поскольку мы с авто, то уехать на поезде в Рованиеми с ним могли только оттуда. Мы товарищи дикие, неприученные к тому, что все можно делать самим и нет тетей и дядей, которые гаркают левей/правей, пошли искать того, кто нам объяснит, что нам делать с нашими билетами, распечатанными на принтере, и куда грузить машину. Ага. Пришли. Большой зал, типа нашего гродненского железнодорожного вокзала и… ни одного окошка с тетей. Стоит штук 8-9 автоматов, которые продают билеты во все направления и все. В итоге высмотрели представительство финских железных дорог. Все нам объяснили, и поехали мы сдавать нашу ласточку. Весь процесс, с учетом проезда, занял минут 10. Дядя перед платформой посмотрел наши распечатки, поставил галочку в своей и отправил нашу машинку на первый этаж автовагона, а мы потопали в зал ожидания.

Автомобильная платформа станции Пасила в Хельсинки

За 20 минут до отправления поезда его все еще не было на перроне… Мы начали нервничать… Потом осенила мысль: как мы узнаем, откуда идет отчет вагонов и как успеть найти свой, если поезд большой и его все еще нет… Дикие, я же говорю. За 10 минут нервы начали сдавать и пошли на перрон. Там мы увидели огромное электронное табло, на котором весь перрон разбит на сектора (А, B, C, D).

На табло приведена схема поезда, по которой без проблем определяешь, где будет находиться твой вагон

Сектора большие. И все вагоны вписаны в эти сектора, т.е. ты точно знаешь, что вагон №15 будет в секторе А. Поезд прибыл за 3 минуты до отправления. И представляете, какой ужас: НИКТО не проверял билеты. Т.е., по сути, можно было спокойно зайти в любой вагон и пройти в свой. Насколько я поняла, на весь поезд (а он не маленький) один (!!!!) проводник, который зашел в купе на две минуты, проверил на своих ли мы местах и пожелал спокойной ночи. На двухэтажный вагон - по сути, на один этаж, т.к. в купе второго этажа санузел свой, - 4 туалета и отдельное помещение с душем.

Купе меньше нашего, но оно двуместное. Нет столика, но зато есть персональный умывальник, радио, часы.

Купе в поезде Хельсинки-Рованиеми. Сразу заправлено белье. Полотенца имеются

После ужина, нас, дикарей, начали обуревать новые сомнения: как мы узнаем, что приехали на свою станцию, и как узнать, где получать свой транспорт. Но эти вопросы мы оставили на утро и с головой ушли в книги и интернет.

День пятый.

Пока мы мирно посапывали в своем купе, поезд проехал что-то типа 825 км и вот, чуть с опозданием, в 7.20 мы на маленькой железнодорожной станции в Рованиеми. Страхи все наши были от дикости, т.к. везде стоят указатели, где перрон для разгрузки авто. Вагоны с машинами отцепили от состава и подогнали к специальной рампе. Разгрузка одного двухэтажного вагона занимает минут 10.

Выгрузка нашего авто в Рованиеми

Дальше наш путь лежал к Санта-Клаусу и по прямой в Норвегию.

Дорога заняла минут 10. С указателями и туристической информацией очень тяжело у них. Указатель был километра за 2 до точки назначения, а до этого добирайтесь как получится. Заодно и пересекли полярный круг, но погода однозначно, сошла с ума, т.к. еще не было 9.00, а местный градусник показывал +24…

Резиденция Санта-Клауса. Здесь же и большой сувенирный магазин и очень уютное кафе

Письма Санта-Клаусу от детворы из Беларуси

Северный Полярный Круг, господа! И все равно +24

Не доезжая до резиденции Санта-Клауса, есть еще парк развлечений Санты, но работает он только с 20 июля, так что не видели. Видели афиши: игры, представления и т.д.

Далее по из шоссе с ограничением 90 км/ч и их штрафами по прямой в Норвегию.

Природа просто шикарная. Предполагаю, что схожие пейзажи в Карелии.

Пейзажи Лапландии

Остановки пригородного автобуса. Красота!

Оборудовано огромное количество стоянок для отдыха. Одни более продвинутые, другие менее. Основная масса представляет место со столом и скамейками, мусорки, туалет. Практически всегда есть информация о местности с указанием, живности, которая водится. У них очень развит hiking или, говоря по-русски, пешие прогулки. На многих стоянках даны схемы таких пеших маршрутов. По дороге видели указатели на различные парки.

Короче, большой кусок дороги просто любовались видами природой и делали фотографии. Ближе к границе Норвегии северные олени, потерявшие совесть, стали массово появляться вдоль дорог и ни дорогах. Правду писали люди: после второго десятка перестаешь их замечать.

Северные олени. После второго десятка перестаешь их замечать

Дорога становилась все уже и гористей, природа приобретала суровый вид. Плюс ко всему собирались грозовые тучи и очень похолодало.

На Норвегию!

Граница Финляндии и Норвегии проходит по реке и никакого знака, обозначающего, что мы уже в Норвегии, не обнаружили.

Это был наш первый "дикий" ночлег. Первые попытки не увенчались успехом: в столице Финнмарка Карасайоке все было занято. Продолжили путь в нужном направлении и километров через 20 нашли вполне приличный кемпинг. Сразу оговорюсь: мы всегда искали “cabin” (маленький домик на 2-4 человек, с чайником, обычно, плитой) с общим душем и интернетом. Да, душ должен быть включен в стоимость. Еще: белье надо везти свое, т.к. в Скандинавии нормально за использования белья брать деньги (встречали такие кемпинги, где не было ни подушек, ни одеял). Все это раздолье стоит 400 крон (около 70 долларов). Это абсолютно нормальная цена по всей Норвегии. И за эти деньги можно найти даже двухкомнатные домики. Все тоже самое, но с персональным душем – от 1200 крон. Еще один очень важный момент: к 20.00-21.00 надо определиться с ночлегом. После этого времени очень тяжело что-то найти: или все занято, или закрыто, или надо вызванивать администратора.

В таких "cabins" мы ночевали. По виду они практически все одинаковы. Отличаются внутренней организацией.

День шестой.

Итак, после жары в +30, мы проснулись под стук дождя и сильный ветер. На улице было хмуро и сыро, термометр показывал +13.

Нам предстоял переезд до Нордкапа. После него желательно было доехать куда-нибудь в район Альты - это около 450 км. Да, расстояние вроде бы небольшое, но с учетом того, что максимальная скорость - 90 км/ч, а поскольку дорога повторяет естественный рельеф фьорда и, по сути, это горная дорога, то в большинстве мест ограничение 70 км/ч. Учитывая особенности дорог, во многих местах и это - нереальная скорость.

Петляем вдоль фьордом к Нордкапу

Итак, едем, любуемся красотами. Огромное количество смотровых площадок, оборудованных мест для отдыха более, чем достаточно: хочешь - с видом на фьорд, хочешь - на горы.

Красота да и только!

Дороги пустынны. Водители вежливы и аккуратны. Причем независимо от страны регистрации автомобиля.

Именно с этой дороги мы начали считать пройденные туннели (забегая вперед, скажу, что после второго десятка бросили это дело).

Самый впечатляющий участок дороги - это часть маршрута Е69, туннель между материком и Хеннисвогом… Туннель длиной 6,9 км, большая часть которого проходит под морем на глубине более 200 м. Крутой спуск и подъем, при котором закладывает уши… Да, ограничение в туннеле – 90 км/ч. Вроде бы никогда не страдала клаустрофобией, но было реально жутко. Особых эмоций добавляют низко пролетающие местные автобусы с туристами.

До Нордкапа осталась километра два. Умопомрачительные виды

Тут нас встречает лежащий на обочине снег. Кое-где - до пояса. Пасущиеся стадами олени. Головокружительные виды. И бескрайняя тундра…

И вот перед нами въезд на Нордкап. Чем он так знаменит? Мыс Нордкап считается самой северной точкой Европы. Но на эту тему идут споры, т.к. фактически с материком Нордкап соединен туннелем. А во-вторых, чуть левее Нордкапа находится мыс Кнившелльодден, который выступает в море севернее на 1.5 км. Сами понимаете, туризм – это деньги. Для любителей экстрима можно и на Кнившелльодден сходить пешочком - 8 километров по тундре. Мы не экстремалы – в +8 и ледяной пронизывающий ветер 8 км по едва заметной дорожке не для нас.

Нордкап и бескрайнее Баренцево море. За Нордкапом начинается Северный Ледовитый океан

Поэтому Нордкап, скажем так, туристическая самая северная точка. Оплата при въезде, не с машины, а с человека. Как-то я не учла, что въезд на территорию платный. С человека 245 крон (где-то 47 долларов получается). Жаба начала придушивать. Интересуемся, можно ли пешочком, - говорят, что плата та же. Начинают рассказывать, что билет действует 2 дня, дает право на посещение музея, просмотр фильмов и т.д. Объяснем, что мы сегодня же уезжаем. Оказывается, есть у них билеты 165 крон (ориентировочно 20 долларов), которые действуют один день и не дают права посещения музея и просмотра фильмов. Да, в прейскуранте эта информация есть мелким-мелким шрифтом. Паркуем машину и выдвигаемся на осмотр.

Ледяной ветер и температура за бортом в +8 градусов заставляют нас направиться сразу в сувенирный магазин и приобрести шапки. Так что сувенир с Нордкапа есть. Утеплившись, продолжаем освоение территории. Знаменитый "глобус" перед нами, но он не так величественен, как на фотографиях. Еще несколько шагов - и перед нами бескрайние просторы Баренцева моря. На сколько хватает взгляда – вода и скалы…

Мыс Кнившелльодден – реальная северная точка Европы

Стоять на месте и любоваться красотами из-за нашей слабой экипировки невозможно. Делаем небольшой кружок по территории - и мелкими перебежками к машине греться. Наверно, здесь бесподобная красота, когда есть хоть немного солнца и небо не прикрыто мрачными серыми тучами.

Едем той же дорогой, что и час назад – какая разница в погоде!

Поскольку нам необходимо было "покормить" нашу надежду и опору – железного коня, заезжаем в Хенинсвог, самый северный город Европы. Маленький городок с хот-догами по 10 у.е. за штуку. Учитывая, что в тех местах заправок может не быть на расстоянии 100 км и больше, шутить с "лампочкой" не хочется. Что удивило, цена на топливо в этой точке оказалась не самой высокой в сравнении с другими городами Норвегии.

Хоннигсвог

Смотреть, кроме красивых домов, гавани и магазина, в котором стоит чучело белого медведя, нечего. Ах, да… Памятник псу, который во времена войны искал мины. Хотелось бы там побывать зимой, посмотреть как они на свои скалы и парковочки карабкаются. В Хеннигсвоге есть международный аэропорт. Да и вообще в Норвегии, если не ошибаюсь, 11 международных аэропортов и 19 местных. Учитывая их дороги – не удивительно.

Все, выдвигаемся в сторону Алты. Впереди нас опять ждут километры дорог вдоль фьордов и перевалы. Смена скал тайгой, тундрой, лесами - и в обратном порядке. К вечеру успешно добираемся до Алты, находим очень приличный кемпинг за все те же 400 крон. Обустраиваемся и идем в продуктовый магазин, т.к. хотелось мороженого. После покупки нескольких йогуртов, творожков, сыра и двух порций мороженого оставляем на кассе около 30 у.е. и понимаем, что зря мы не взяли с собой колбасу, а тушенки взяли мало…

Осмотр Алты оставляем на следующий день.

День седьмой.

Наше цель – Лофотеновы острова. На перегон Алта - Рейне, где была забронирована гостиница, планировалось 2 дня.

Погода – просто сказка. Солнце, но не жарко. Природа приобретает другие оттенки и все воспринимается по другому.

Алта – самый крупный город Финнмарка, население аж 18 тыс. жителей. Из достопримечательностей - церковь "Северное сияние", которая должна была быть запущена в январе 2013 года, но по состоянию на июнь еще не работала, и Музей – в нем расположены петроглифы, которым от 4 до 6 тыс. лет. Они расположены на открытой территории, но билетики покупать надо. Билет также включает посещение экспозиции. Несмотря на то, что это не музей, скорее - музейчик, экспозиции очень интересные, много информации, демонстрируется фильм о северном сиянии. К сожалению, не было времени долго все осматривать, да и приехала толпа норвежских школьников на велосипедах.

Церковь "Северное сияние", Алта

Петроглифы

Выезжаем из города и вдоль фьордов направляемся к Лофотенам. Наш путь лежит через Каа-фьорд и деревушку с тем же названием. Знаменит этот фьорд тем, что тут базировался линкор "Тирпиц". Меня постоянно поражало, что то тут, то там возникали знаки войны, памятники, стелы и т.д. В нашем понимании и войны-то там не было… Ан нет.. Так вот. В этой дальней деревушки есть музей Тирпица.

Еще интересный момент. Помните Хеннигсвог, который мы посещали вчера? Так вот, поднятые после гибели под Тронхеймом генераторы Тирпица долгое время использовались для освещения этого городка.

Морские фермы по дороге Алта – Лофотены

Обед с таким пейзажем вдвойне вкусней

Держим путь на Лофотены, любуясь разнообразием красок природы Норвегии. Обедаем на перевале с видом на фьорд. Проходим перевал за перевалом. Фуры проносятся как шальные, только что не подпихивают в задний бампер. И вот, на закате дня они – Лофотены!

Не далее как в 2007 году была открыта магистраль Е10, соединившая архипелаг с материком. Трасса - это бесконечно число изгибов, тоннелей, мостов.

Мост, соединяющий материк и Лофотены. Еще недавно здесь курсировал паром

Это бесподобные места… Такое умиротворение и величие природы, что передать невозможно. Благодаря Гольфстриму и несмотря на то, что архипелаг находится в Заполярье, температура даже в самые суровые зимы не бывает ниже нуля.

В итоге мы за день проехали практически все расстояние (не доехали 120 км), которое было рассчитано на два дня. Поскольку дело было ближе к полуночи, ночлега мы не нашли и осваивали ночлег в машине. Надо сказать, что жестко, но, когда засыпаешься и просыпаешься с таким видом… жизнь прекрасна.

Спокойной ночи, господа! Вид из окна нашей "спальни", время ближе к часу ночи

День восьмой.

Утро нас встречает солнечным светом и безоблачным синим небом. Воды фьорда гладки как зеркало – ни дуновения. Превратив нашу спальню снова в автомобиль, отправляемся завтракать прямо на скалы. Или, выражаясь менее пафосно, выходим из машины, проходим шагов 10-15 и устраиваемся прямо на камнях с прекрасным видом.

А как Вам завтрак с таким пейзажем?

Впереди у нас 2 "спокойных" дня, т.е. нас не поджимают километры и не надо никуда торопиться.

Едем не спеша, останавливаясь на смотровых площадках или просто поглазеть на красоты. Надо сказать, что со всеми красотами и фотографированием мы эти 120 км едем почти весь день.

Скалы, море, мостики

Единственным "крупным" городом на дороге оказывается Свольвер. Такой большой, что ближайший обменник находится за 30 км в Борге и работает 2 раза в неделю. Город расположен на маленьких островах.

Из достопримечательностей в этом городке - ледяной бар, Музей Второй мировой войны, художественные галереи.

Пока гуляем по городу, приходит SMS примерно такого содержания: "Вы забронировали у нас номер. Ваш домик №…, для вашего удобства, на случай позднего прибытия, ключи в доме, дверь открыта".

Осматриваем местную церковь. Удивило, что до сих пор во многих церковных подворьях действующие кладбища. Что еще больше удивило - при входе на кладбище на специальной стойке висит садовый инвентарь общего пользования: лейки, грабельки, совки и т.д. И вот почему-то никому не приходит в голову, что надо забрать, поломать…

Далее движемся по направлению к городу Борг в Музей викингов "Лофотр". Здание заметное – видно с дороги, т.к. очень характерный силуэт. Место популярное – огромное количество машин. Основное здание, т.е. Лофотр – воссозданное жилище вождя викингов. В 80-х годах прошлого века здесь проводились масштабные археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено самое крупное в Норвегии и Европе сооружение эпохи викингов. Там и поставили музей.

Музей Викингов "Лофотр", Борг, Лофотены

Работники музея все в традиционной одежде. Есть небольшой зал с экспонатами. Но самое интересное, конечно, сам Лофотр. Не знаю, как там было у оригинальных викингов, но в реконструкции все просто шикарно. Самое интересное (и для детей наиболее важное) - абсолютно все можно трогать, на всем можно сидеть, лежать и т.д. Абсолютно все – точные копии оригиналов. В Лофотре три зоны: жилая, официальных приемов и зона с чертежами, фото, описаниями. Также есть ферма: в грязи плюхаются хрюшки, коровы, лошади пасутся на зеленой травке.

Достаточно большая часть информации музея отведена для ознакомления с Гокстаским кораблем. Он был найден в прекрасном состоянии в конце 19 в., с него сняты чертежи. Через несколько лет после находки судно по этим чертежам было воссоздано и реально использовалось. Корабль стоит в 1,5 км от музея и его можно посмотреть. Информация преподнесена так, что это тот самый корабль, однако на самом деле это новодел 1994 года постройки.

Дальше движемся к нужному нам острову Хамнёй, продолжая любоваться природой.

Пейзажи

Ставим пальму и получаем Мальдивы. На самом деле температура чуть больше 20 градусов, но вода гораздо теплей, чем можно было ожидать

Ближе к вечеру заселяемся в наш рорбу (рыбацкая хижина). Действительно, дверь открыта, везде горит свет. Хижина оказалась двухкомнатным домиком с большой гостиной, совмещенной с кухней. Кухня экипирована по высшему разряду со всем необходимым. Спальня небольшая, с двухярусной кроватью.

За этим островом уже мосты с реверсивным движением, а дорога рассчитана на одну машину….

Впереди только несколько населенных пунктов: Рейне, Москенес, Сёрвоегн и Å.

Типичные рорбу (рыбацкая хижина)

Несколько сотен метров от Å - и трасса Е10 заканчивается, перед нами Северное море, на сколько хватает глаз и воображения. Впереди только скалы и маяк.

Край мира… Дальше живут только птицы и стоит пара маяков

На самом деле потрясающее место… Красоту описать невозможно. Такое умиротворение и безмятежность, что даже страшно говорить вслух, чтобы не разрушить эту сказку.

Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут

Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут

День девятый.

Этот день совсем не радовал погодой.: ветрено, холодно, постоянно моросящий дождь. Но за время поездки это был первый день, когда можно было поваляться на диване.

Дождавшись, когда дождь хоть чуть-чуть передохнет, поехали по окрестным деревням.

Здесь, рядом с островом Москенес, находится знаменитый водоворот Мальстрём. Самый известный факт об этом водовороте – в романе Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" профессор Ароннакс со спутниками сбегают, когда лодка погибает именно здесь.

Москенес - маленькая деревенька с небольшим портом, который связывает архипелаг с материком. Именно отсюда назавтра нам и отъезжать на материк.

Рейне – административный центр коммуны. Красивые виды и отличное кафе с домашней выпечкой. Да, много рорбу в аренду. Кофеманам в Норвегию путь заказан, т.к. вкусного кофе у них просто нет. Может, в дорогих ресторанах, но мы там не были. Чашка кофе стоит 5-6 долларов, и за эти деньги вы получаете откровенную бурду.

Å – рыболовецкая деревня, которая в последние годы стала специализироваться и на туризме. Можно посмотреть музей вяленой рыбы и старую пекарню. Учтите, что в пекарне - только наличные деньги. Вкусных свежих булочек нам попробовать не удалось.

Посетили очень хороший рыбный магазин. Купили на пробу знаменитую лофотенскую сушеную треску. Попробовали местный фишбургер. Вкусно.

Немного остановлюсь на сушеной треске. Рыболовство в этих местах было основным видом деятельности с 11 века. Интересен тот факт, что уже в те далекие времена их правители использовали арендное жилье. Когда изначально сюда пришли рыбаки, то днем на своих лодках они ловили рыбу, а ночью спали под ними, укрываясь от дождя, ветра и снега. Их - я так понимаю, самый значимый - король Олав постановил построить для них дома, а плату брал в том числе и рыбой. Т.е. и рыбаки довольны, и государство получает рыбу.

Но вернемся к сушеной треске. Это единственное место в мире, где именно такой процесс сушки. Утверждается, что метод до сих пор используется еще со времен викингов. Охотно верится, т.к. прост и свободно применяем. Треску вылавливают, затем чистят, потрошат, вырезают языки (деликатес считается в Норвегии), связывают хвостами и вешают на такую вот деревянную конструкцию. Ни соли, ни специй. Ничего. Только солнце, ветер, дождь. Соли не добавляют, т.к. соли в воздухе и мясе рыбы достаточно. На вкус – абсолютно пресная и как вата. Но это всего лишь способ хранения. Для кулинарной обработки ее специальным образом вымачивают. Треска замечательна тем, что она после сушки абсолютно не утрачивает своих ценных свойств.

Традиционный способ сушки знаменитой лофотенской трески

Традиционный способ сушки знаменитой лофотенской трески

Уже будучи на Лофотенах, вычитали, что в Норвегии сей продукт непопулярен, а основные поставки идут на юг Италии и в Хорватию. Торговые пути налажены еще с 12 века, в результате, кажется, Ганзейского мира. Кстати, очень недешевый продукт. Точно не вспомню, но цена за килограмм в районе 60 долларов.

Да, головы трески тоже пристроены. Их точно также сушат и отправляют в Нигерию. Безотходное производство, так сказать. Пути поставки в Нигерию были налажены в начале 20 века каким-то там миссионерами

Головы все той же трески

Источник: http://auto.tut.by/news/exclusive/365301.html?utm_source=main_page&utm_medium=main_auto_block&utm_content=exclusive&utm_campaign=tutby_links

Продолжение: "Дорога в лето". Беларусь - Скандинавия - Беларусь: 7,7 тысяч км за 20 дней, часть 2

Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

(обязательно)