Нужно быть большим романтиком, чтобы полюбить Кубу такой, какая она есть

/ Просмотров: 2125

На острове полно туристов, но большинство из них не видят настоящей Кубы, потому что сразу отправляются на фешенебельные курорты (Варадеро или острова Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Санта-Мария и другие). Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, каждый развлекается как его душе угодно.

Мы, если использовать модное слово, - бэкпэкеры. А если говорить проще, то планируем и осуществляем свои путешествия самостоятельно, перемещаемся на всех видах общественного транспорта, ночуем в хостелах, кемпингах, гестхаусах, а также в домах местных жителей, питаемся обычно там же, где и местные. Такой стиль путешествий диктует желание увидеть реальную жизнь людей в той или иной стране и, конечно, ограниченность в деньгах.

Выбирая между более экономичным вариантом лететь с двумя пересадками и развеселым суточным ожиданием в аэропорту Амстердама или напрямую из Москвы за 13 часов, мы остановились на втором варианте.

В аэропорту Гаваны имени Хосе Марти, несмотря на все заверения обитателей форумов про Кубу, темнокожая кубинка на паспортном контроле невозмутимо шлепнула печать о нашем прилете на Кубу прямо в паспорт, а не на иммиграционную бумажку. Похоронив все идеи о путешествии в капиталистические штаты в будущем, мы вышли из аэропорта навстречу приключениям. В Гавану из аэропорта можно доехать только на такси, примерно по одной и той же цене (примерно 25 долларов за машину), но нам повстречалась пожилая немка, которая без лишней робости сторговалась с таксистом на цену, меньше обычной, и мы отправились в город, в касу (жилье у местных жителей), для страховки забронированную на первые три ночи. Ехали весело, немного экстремально - наш водитель то прямо на ходу общался с другими водителями, то устраивал соревнования на самый быстрый старт на перекрестках.

Воодушевленные рассказами все тех же форумчан, мы удивились, когда увидели, что есть-таки на Кубе и крутые автомобили, и телефоны iPhone. А мы, наивные, взяли свои несенсорные, позабытые "звонилки", чтобы подарить бедным кубинцам, не видавшим современных благ цивилизации. Как бы не так! Конечно, в центре Гаваны или там, где больше всего приезжих, полно ретроавтомобилей, так сказать, все для туристов. А окончательно меня лишило последней иллюзии о Кубе то, что все эти усохшие колоритные старушки с толстенными сигарами и алыми цветами на голове, мелькающие на фотоотчетах туристов, просто специально вживаются в образ и выходят "на работу", предоставляя возможность туристам за куки сфотографироваться с ними.

Ах, да, куки! До сих пор не понимаю, почему Фиделю Кастро не дали никакой премии за такую гениальнейшую идею - ввести валюту для туристов (а также для местных, которые хотят иметь "грешные" блага мировой цивилизации - бытовую технику, машины, иностранные продукты питания и многое другое), которая конвертируется к местному песо как 1:24?!

Пока мы ехали в свою касу, я поймала себя на мысли, что ядреный запах солярки и выхлопов мешает наслаждаться местными красотами. Такое чувство, что покушал свинцовой стружки.

Мы пробыли в Гаване три дня, нахаживая по 15-20 км в день. Этот город очень интересный. Старые, полуразвалившиеся дома с высокими потолками, построенные испанцами и американцами, набережная Малекон, испанские форты (туристов там мало, ходить много надо), маяк, Капитолий, зоопарк, кладбище. Что касается музеев или мемориалов, интересно сходить в какой-нибудь один и на этом остановиться. Кубинцы очень чтят свою революцию, поэтому все музеи рассказывают о ней. И от музея к музею можно видеть одно и то же: вот это одежда, в которой революционеры сражались, а вот это их ботинки, а это их кружки и ложки и другое. А еще в хитах среди экспонатов - фотографии расчлененок, казней и смертей революционеров. Любят они такой "экшен".

Набережная Малекон - любимое кубинцами место для отдыха и встреч

Вообще, кубинская революция и ее пресловутый социализм - вещи какие-то противоречивые! Сначала испанцы владели островом, потом американцы, и не знаешь, при ком было лучше или хуже. Дореволюционная Куба во времена правления Батисты была одним из самых развитых государств региона, особенно в сфере казино и девиц легкого поведения, этакий Лас-Вегас для американцев, британцев, мафии и кинодив. Многие кубинки работали в борделях, наркотики и азартные игры были доступны. Но в 1959 году свершилась великая революция, к власти пришел Фидель Кастро. До распада Советского Союза, как говорят сами кубинцы, они жили хорошо, но вскоре настали лихие девяностые…И жить стало очень плохо. Есть мнение, что подвиг кубинцев и состоит в том, что они предпочли жить в более тяжелых условиях, чем быть рабами испанцев или американцев.

Не стоит отрицать, что при команданте на Кубе вроде как очень хорошее образование, медицина вроде как на уровне лучших европейских образцов, низкая преступность, нет умирающих от голода детей и очень большая продолжительность жизни. Только это как-то никто особо не проверял, и мы постим это из форума в форум. Остается непонятной одна вещь: если все так гладко, почему главная мечта половины кубинцев - уехать в страну, которая так долго и ненавистно угнетала их народ??? К слову, тысячи кубинцев пытаются ежегодно получить визу в Америку, даже сестра и дочь Фиделя когда-то бежали в США. А на Кубе в это время процветает семейный бизнес Кастро, его магазины, его ТВ-каналы и отсутствие интернета для простого населения, чтобы чего порочного, не дай бог, не узнали. И, конечно же, мощная пропаганда против глобализации, капитализма и Штатов, которая находит свое отражение в настенных граффити. А население меж тем не брезгует всеми благами глобализации: современные телефоны, машины...

Граффити на стенах университета рассказывают о том, как мировые корпорации поглощают Землю

Антиамериканская пропаганда

"Кретины по-кубински": Фульхенсио Батиста, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший

Пожалуй, самым интересным был наш первый день в Гаване. Прилетели мы вечером, поэтому решили на сон грядущий прогуляться до набережной Малекон. По пути, к своему удивлению, встречали много, даже чересчур, дружелюбных молодых людей, выкрикивающих: "where are you from?", "hello, my friend, amigo!". Я как-то сразу заподозрила неладное, а муж из последних сил старался быть со всеми вежливым. Мы, конечно, достаточно быстро смекнули, что это не что иное, как местное жульничество: люди знакомятся с тобой, улыбаются, втираются в доверие, а потом хотят выпить за твой счет или просто рассказывают о своей непростой долюшке и просят денег или за мало-мальскую "услугу" берут, прошу заметить, куки, а не песо!

В тот вечер мы чуть не оказались спонсорами гей-вечеринки, а впоследствии испытали все прелести "бизнеса по-кубински". Объяснить это явление можно, наверное, тем, что на Кубе работает только около четверти населения (половина из них с туристами) - то ли работы нет, то ли работать не любят. Но нельзя не отметить, что за все наше почти трехнедельное пребывание мы все же встретили людей, человека три (!), которые были добры и бескорыстны к нам не за деньги: кто-то просто поговорить хотел (в основном люди, которые получали когда-то высшее образование в СССР), кто-то забытый русский попрактиковать, кто-то просто угостить или указать дорогу.

Маяк, Гавана. Фернандо, работник контрольно-пропускного пункта, и его дань СССР

Первый день, пока нам не удалось раздобыть местные деньги, думали, не проживем, цены кусались. Зато радовались как дети, когда нашли банк, где можно было поменять куки на песо (такие банки выдают большие очереди). Когда мы протянули кассиру банка Cadeca 50 евро, она была в шоке, спросила, зачем нам столько песо, даже уточнила, на сколько дней мы приехали на Кубу. В итоге разменяла нам только 30, а мы, возомнив себя богачами, спустили эти деньжищи буквально за 3 дня. За песо можно питаться в местных кафешках, домашних ресторанчиках, покупать всевозможные фрукты и овощи, освежаться натуральными соками и другими местными напитками, покупать кубинский фастфуд (пиццы, гамбургеры).

Правда, в магазинах, торгующих за песо, хоть и низкие цены, но крайне скудный ассортимент. На Кубе практически ничего не производят, кроме кофе, сигар и рома, все продукты завозные. Ели мы сосиски бразильские, конфеты вьетнамские и йогурты немецкие. Основная масса магазинов на Кубе похожа на таковые в советские времена: полки полупустые. То же самое можно сказать и про аптеки государства с медициной на "мировом" уровне - половина полок пуста, другая половина заполнена "медициной традиционале" – разные травки и настоечки.

На четвертый день мы покинули "просоляренные" улицы Гаваны и отправились в так называемую тюрьму для туристов - Варадеро. Кроме отдельной валюты, есть еще много забавного: попасть в местный автобус крайне проблематично. Но если ты турист или богатый кубинец, милости просим, для вас отдельные автобусы (естественно, в несколько раз дороже местных и, естественно, за куки).

По прибытии на вокзал в Варадеро мы стойко отбились от назойливых хозяев касы, о чем потом, правда, пожалели. Бесспорно, природа на Варадеро божественна: лазурный океан слева и справа, белоснежный мелкий песочек на пляжах, королевские пальмы, все это едва удерживает челюсть на своем привычном месте. Говорят, что там самые чистые и красивые пляжи в мире!

Лазурный океан, Варадеро

Мы погуляли вдоль вытянутого полуострова Икакос, побывали в дельфинарии, в пещере Амбросио с наскальными рисунками древних индейских художников и летучими мышами, поглазели на роскошнейшие отели известных гостиничных сетей с европейским уровнем сервиса, и, конечно же, окунулись в Атлантический океан. Из развлечений "подороже" - дайвинг, яхтинг и поле для гольфа (единственное в стране!). Из достопримечательностей в привычном понимании нет ничего. Когда солнце стало скатываться за горизонт, мы пошли на охоту за дешевыми касами. И тут нас ждал полный провал! Если в Гаване мы жили за 15 куков (почти 15 долларов) за ночь, то в Варадеро дешевле 30 никто не сдавал. И мы, такие все из себя гордые, пошли разбивать на берегу палатку, предусмотрительно захваченную из дома.

Долго искали укромное местечко (как потом оказалось, не одни мы внимательно изучили береговую линию), нашли, разложились, все упорядочили и обнаружили, что двое кубинцев, совсем не внушающих доверие, совершают походы прямиком через наше "укромное" место туда-сюда, при этом не выпускают сигареты изо рта. В такой ситуации мысли были в основном такого плана: "палатку мы водрузили прямо на наркотическую "закладку", а объявившиеся "соседи" - дилеры" или "ждут, когда мы заснем, чтобы зарубить мачете и обворовать".

Зато так быстро мы палатку еще ни разу не собирали! Обреченные, в темноте пошли по домам проситься на ночлег. Чудом нашли милую пожилую даму, отлично владеющую английским, которая сдала нам шикарную комнату за 50 куков на 2 ночи. И да, в Варадеро за песо ничего не купить!

Целых два дня мы валялись на шикарных пляжах Варадеро, но нам явно не хватало экстрима, и вскоре мы двинули вглубь острова, в город Санта-Клара. Вот тут-то и началась настоящая Куба. Город сам по себе небольшой, что-то типа белорусского райцентра, повсеместно конные телеги и велорикши в качестве транспорта, еды и развлечений за песо - завались (мы даже в местный зоопарк прошли за местную валюту).

Санта-Клара, местный транспорт. Слева в красной футболке хозяин касы едет нас заселять

Тут мы и разгулялись, кушали всевозможный местный фастфуд, мороженое (у кубинцев культ мороженого), коктейли, ходили в кафе с хорошей едой (традиционно - рис с красной фасолью или батат, овощи - фасоль, авокадо, морковь, капуста, огурцы огромные, мясо - свинина или курица и, конечно же, жареные бананы).

Пример уличного семейного кафе. Рис, батат, свинина, фасоль и натуральный сок манго

Сходили к мемориалу Че Гевары, где команданте Кубинской революции изображен со сломанной во время боя рукой. В конце декабря 1958 года пламенные революционеры под командованием Эрнесто Че Гевары взяли этот город. Любопытно, что у Че Гевары в мирной жизни был диплом врача (вроде дерматолога), хотя в горах, где Че прятался с другими революционерами, его чаще эксплуатировали в качестве стоматолога и называли "зубодером". Чтут Че по высшему разряду, в пределах мемориала наставлена куча военных, которые то и дело выкрикивают: "Тут не сиди!", "Тут не стой!". Посмотрели еще знаменитый бронепоезд Батисты, который был захвачен революционерами. Больше особо смотреть нечего, поэтому мы ходили в центральный парк и наблюдали за местными жителями, которые, такое чувство, вместо школы или работы идут сюда и занимаются кто чем. Ученики и студенты (их сразу видно по специальной форме, которая обязательна по всей Кубе) балуются, все поголовно курят, едят фастфуд, старики попрошайничают, парочки неспешно прохаживаются.

Своеобразное развлечение для детей в Санта-Кларе

После Санта-Клары нас ждал ночной переезд на юго-восток острова – в город Сантьяго-де-Куба. Повеселились мы в автобусе хоть куда: занять места вместе нам не удалось, поэтому на плече у меня то и дело дремала соседка-негритянка с кислотно-салатовым маникюром, а муж был стиснут сзади своим тучным соседом. Наконец, когда ноги уже перестали принадлежать нашему организму, рассвело и мы увидели Сантьяго, второй по величине город на Кубе, который до 1556 года, кстати, был столицей.

Сантьяго-де-Куба встречает своим девизом: "Мятежный вчера, радушный сегодня, героический всегда"

Имея горький опыт в Варадеро, сразу на вокзале сторговались на касу за 10 (!) куков за ночь. Но оказалось, что это чулан без окон.

В Сантьяго заметно жарче, влажность повыше, потому что город окружен горами. В городе можно много чего посмотреть: парк Сеспедеса (там местные музыканты и новоиспеченные "друзья" просят деньжат), лестница на улице Падре-Пико (искали мы что-то наподобие впечатляющей Потемкинской лестницы в Одессе, а оказалось, что это небольшая лесенка и обшарпанные домики по бокам), кладбище Санта-Ифигения (там огромный мавзолей Хосе Марти и много еще чего интересного), казармы Монкада (26 июля 1953 года здесь был неудачный штурм отряда Фиделя), балкон Веласкеса (местные на этом балконе не прочь подзаработать на туристах по старой схеме), разные там соборы и церкви (можно глянуть, если мимо идете), большей частью архитектура Сантьяго представляет собой…трущобы.

Кварталы Сантьяго-де-Куба

Местные за любимым делом - играют в бейсбол

Вид на мавзолей Хосе Марти

Отдельного внимания заслуживает такой вид транспорта в Сантьяго-де-Куба, да и на всей Кубе, как "коллективо" - большой старый грузовик, где в качестве крыши - брезентовый тент над кузовом. И в этом "автобусе" плотненько стоят пассажиры. Все это было бы забавно и весело, если бы не длиннющий шлейф иссиня-черных клубов запашистого дыма.

"Коллективо" и его шлейф

А еще всю дорогу пристают велорикши, назойливо предлагают свои услуги. Такое чувство, что следят за тобой.

Еще следует отметить безумную любовь кубинцев к мороженому ("эладос" на испанском), его можно купить везде (если за песо, то цена вообще смешная - 200 наших белорусских рублей за стандартный шарик мороженого). В Сантьяго-де-Куба мы вообще неожиданно попали на праздник "Эладелия", типа культ мороженного, очереди огромные, все набирают сладкого яства ведрами. Вообще кубинцы делают очень вкусное мороженное, у них много кафешек, специализирующихся чисто на мороженом, куча вкусов, всяких прикольных добавок (печенье, пирожное, вафли, сиропы, свежие и консервированные фрукты и другое), короче, готовая идея для бизнеса в РБ.

Отдельного внимания заслуживают все до единого кубинские "баносы" (туалеты). Везде вход платный, цена зависит от наглости работников и цвета твоего лица, слива нет, равно как и воды в раковинах. А в аэропорту Гаваны бизнес по-кубински достиг своего апогея: туалеты там бесплатные, но проворные уборщицы стоят на входе и ненавязчиво так побрякивают монетками в руке, вроде как платный туалет, и народ платил.

Через пару дней в Сантьяго-де-Куба мы, вдохнув достаточно дыма из-под "коллективо" и решив искупаться в водах Карибского моря, двинули на такси (американский Плимут 50-х годов) в сторону Сибонея. Таксистов (двое ребят кубинцев, один из них с русским именем Иван, а имя второго не то что запомнить, записать на слух сложно было) мы нашли с помощью хозяина касы, сторговались за небольшую сумму (50 куков).

Наши друзья-водители (слева Иван)

Видавший виды американский "Плимут" 50-х годов

За один день мы посмотрели с этими парнями кучу мест, что интересно, наши попутчики никогда раньше не были там (хотя это не более 50 км от Сантьяго-де-Куба и весьма знаменитые туристические тропы). Не в первый раз мы встретили жителей Кубы, которые не то чтобы в другой стране никогда не были, они даже за пределы родного города никогда не выезжали!

С утра пробежались по территории крепости Кастильо-дель-Морро, которая расположена на крутом склоне в 10 км от города. Затем наша машина мучительно взбиралась на гору на территории парка Гран Пьедро, раза 3 мы останавливались и доливали воду в радиатор. Но "Плимут" не подкачал, и мы в конечном итоге смогли полюбоваться пейзажами необыкновенной красоты. Скала Гран-Пьедра (или "большой камень", 1240 метров над уровнем моря) – это одна из составляющих горного массива Сьерра-Маэстра. Это самый высокий массив на острове. "Большой камень" занимает 3-е место по своей величине среди монолитов и занесен в книгу рекордов Гиннесса. Чтобы взобраться на эту скалу, нужно преодолеть 452 ступеньки.

Далее поехали в парк Баконао с Долиной Доисторического периода, где можно увидеть фигуры динозавров в натуральную величину и людей каменного века, а также одноименный аквариум (обещанный интернетом подводный тоннель длиной 30 метров, в котором можно понаблюдать за морскими обитателями в естественной среде, был пуст и пугал огромной трещиной прямо над головой).

Представители Долины Доисторического периода в парке Баконао

В завершении мы приехали в небольшой живописный поселок Сибоней на берегу Карибского моря и остались там на пару ночей.

Сибоней и его пляж

Река, ведущая в поселок

Наши новые друзья по-английски знали только "no problem", и мы пару фраз на испанском, но языковой барьер не помешал нам договориться, чтобы они забрали нас через 2 дня в точно назначенном месте, в точно назначенный час. Знание кубинцами английского можно быстро описать одним показательным случаем. Познакомились мы в Сибонее с кубинцем по имени Джордан, 35 лет. Он говорит: "Я хорошо говорю по-английски". Мы обрадовались и тут же: "How old are you?", а он без тени сомнения: "Yes, yes!".

Местный рабочий в Сибонее

Дочка владельца домашнего ресторанчика в Сибонее

Хотя пляж Сибоней в 19 км от Сантьяго, здесь не особо людно, в основном кубинцы. Море прозрачное, но не такое лазурное, как в Варадеро, зато в нем много красивой живности.

В Гавану приехали уже за полночь, стойко отказались от такси и пошли сами по домам проситься на ночлег, благо рядом с вокзалом куча кас.

Первый раз увидели тут молодоженов, Гавана

Пробыли еще пару дней в Гаване, а затем отправились в небольшой городок Виньялес, который находится в провинции Пинар-дель-Рио.

По дороге Гавана - Виньялес

Символ Кубы - королевская пальма

Туризм в основном сосредоточен в долине Виньялес, которая с 1999 года объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за выдающийся карстовый пейзаж, традиционное сельское хозяйство, народную архитектуру и ремесла. Поселились мы не в самом Виньялесе, а в деревушке в 10 минутах ходьбы от поселка у коренных жителей этих мест. Было очень интересно: жили бок о бок с местным населением, готовили вместе, учили друг друга языку (нас - испанскому, мы - русскому).

Деревушка близ Виньялеса. В доме Пепо с его внучкой жарим батат и рыбу

В один из пасмурных дней с хозяином дома Пепо отправились ранним туманным утром в четырехчасовую конную прогулку вдоль фермерских полей, пещер и табачной фабрики. Кстати, с сигарами тоже интересная штука: на плантациях фермеры стращают - ни в коем случае не покупайте сигары в государственных магазинах, в них содержатся химические добавки для лучшего хранения, а государство в ответ - на всех магазинах вешают объявления "покупка сигар на плантациях запрещена законом, сигары у фермеров поддельные, качество непроверенное". В общем, похоже, борьба за покупателя идет активная!

Конная прогулка. У Пепо 17-летний конь Мохито, у меня 9-летняя Кармелита

А еще узнали интересную штуку: коровы на Кубе принадлежат государству, поэтому лицензию на покупку коровы могут получить только государственные организации. А прикрыто это благой идеей - все для детей, ради здоровья которых в стране запрещено есть свою говядину (корову можно только доить, а мясо покупать у государства), убийство коровы преследуется по закону, коровы дают молоко, а молоко необходимо, чтобы вырастить здоровое поколение. Такая вот "забота" от государства.

Виньялес, красная почва и скальные образования "моготе", местные жители называют их "спины слонов"

Все владельцы кас ведут бизнес легально, платят налоги, имеют журнал, куда записывают всех постояльцев. Так вот, как-то, листая один из таких журналов, мы обнаружили, что больше всего туристов из загадочной страны Алемания. Впоследствии оказалось, что это Германия на испанском. Кубинцы искренне удивились нашей тупости, как это мы живем в Европе и не знаем Алеманию.

Через пару ночей вернулись в Гавану, побывали на колоритном базарчике, прогулялись до дельфинария.

Попрошайка на улице Гаваны

С ужасом не раз наблюдали за кубинцами, которые выкидывают в океан мертвых кур, целые арбузы, корзинки с фруктами. Видимо, это какая-то очень великая традиция, но со стороны это выглядит, мягко говоря, странновато, особенно кучи мусора, которые в итоге прибивает волнами к берегу.

Местные парни формируют корзину для её традиционного "заплыва"

Мы, кстати, вспомнив Хемингуэя, взяли в поездку рыболовные снасти, думали, наловим там огромных рыб. Честно пытались рыбачить везде, где была вода, но поймали только 7-сантиметровую рыбку один раз. Снасти, видимо, оказались неподходящими.

Так и окончилось наше путешествие. Куба запомнилась нищетой, перемешанной с красивейшей природой, и "бизнесом по-кубински", этакий остров противоречий. А стиль жизни кубинцев можно описать одним любимым местными словом - "маньяна", в переводе с испанского - завтра, только для них маньяна - это не завтра, а черт знает когда, если сегодня решение не найдено, может, его вообще и не найдут.

TUT.BY / Илона Олейникова / Фото:Илона Олейникова

Читать полностью: http://news.tut.by/reporter/430398.html

Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

(обязательно)