A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/z/zcfddd/locomotions.ru/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/z/zcfddd/locomotions.ru/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/z/zcfddd/locomotions.ru/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

Вьетнам

Вьетнам

/ Просмотров: 2354

В этот рассказ нужно добавить пару сотен улыбающихся и смеющихся смайлов. Потому что именно такое настроение сопровождало меня всю поездку, несмотря на некоторые мелкие неурядицы. И именно с улыбкой я вспоминаю об этой поездке, которая состоялась в октябре 2008 года.

Один октябрь в моей жизни. Вьетнам

Не буду писать, как у меня возникла идея посетить именно эту страну, у каждого свои желания и ожидания. Не буду писать, как я собирала информацию, бронировала и выкупала билеты, получала визу, разговаривала с родителями и убеждала мужа.

Просто я решила, что мне очень надо увидеть все, что я так давно хотела, и наложить образ из головы на реальные места, приправить эмоциями и в результате обнаружить… Что-то.

Итог: авиабилеты на руках, рюкзаки собраны. Все.

Только вышли из аэропорта, как нам пришлось сразу же поучаствовать в национальном виде спорта "развод туриста".

Туристическая полиция нас, конечно же, спасла (слава правоохранительным органам), но как: когда наперерез нашему такси вылетел мотоцикл с двумя вооруженными крикливыми вьетнамцами, наш добрый "спортсмен-разводила" выпрыгнул из такси на ходу. В общем, когда мы выдирали свои рюкзаки из тесного багажника, продумывая маршрут бегства от вооруженных полицейских через пальмы, тогда первый и единственный раз меня посетила мысль: а не сошла ли я с ума, приехав сюда самостоятельно и притащив мужа?

Нервы вибрировали, и трудно было стоять спокойно, когда полисмен с автоматом, держа меня за локоток, объяснял, что ему очень жаль, что нас пытались обмануть. Потом этот сострадалец указал нам, какими такси мы можем воспользоваться, и отбыл ловить "спортсмена".

Ханой. Столица. Сердце. Маньяна.

Улица в Ханое. Главная жизненная магистраль.

Заселились в отель, поторговались, мальчик-полиглот обещал каждые полчаса ремонтировать нам свет, если мы сами не справимся. После пятой попытки справлялись сами.

Узкие улочки, торопливая речь, запахи острых местных блюд, сотни мотобайкеров. Мы окунулись в этот мир и долго не проявляли желания выбраться наружу.

Невозможно понять динамику города: с одной стороны - сотни байков летят, не останавливаясь, с другой - люди отдыхают на тротуарах, и время, как подтаявшая ириска, тянется невыносимо медленно, но пролетает так стремительно.

Долго гуляли по городу (я не любительница музеев и памятников, редко их посещаю).

Красивые девушки, невысокие тонкокостные мужчины, деловитые торговки-старушки, ленящиеся старички и счастливые дети.

В Ханоe можно постричься за полдоллара, словно жертва Суинни Тода.

Через час мы, уже спокойно и с улыбкой справляясь с извечным "бай фром ми зис уан", вежливо отказывались от предложения прокатиться на мотобайке, зайти в кафе, купить подделку LP, сигареты, "вот эту маленькую штучку" и многое другое. И все это по 15-20 раз за одну минуту! Нас купали в улыбках, несмотря на все наши отказы.

У домов в Ханое очень узкий фасад - в среднем около 3 метров, они склеены друг с другом, разной высоты и цвета. На первом этаже такого дома размещается бизнес (парикмахерская, магазин, лавочка-заправка, ремонтная мастерская мотобайков и т. д.), а выше живут люди.

Кабриолеты, лимузины, спорткары? Чушь! Нет ничего экологичнее и романтичнее велорикши. Шамшон.

К вечеру уговорила-таки мужа поесть в местном пункте приема пищи. Мусор всегда можно отодвинуть ногой, а не слишком чистая клеенка и посуда не стоят внимания, когда начинаешь есть суп Фо (именно так - с большой буквы). Рисовая лапша, мясо, нарезанное тонкими ломтиками, или морепродукты и много зелени, не поддающейся идентификации. Изумительно.

Прямо на тротуаре можно поесть.

Вообще, местная кухня, как и во всех азиатских странах, состоит из риса плюс …

Сладости из риса, выпечка из рисовой муки, сладкий рис, соленый. Мясо и супы немного сладковаты. Рыба, крабы, креветки, различные ракушки - бесподобны. Мне нравилась вся еда, которую мы ели.

Мы питались в кафе, в которых едят сами вьетнамцы (под заинтересованные взгляды и хихиканье с их стороны, когда мы иногда не могли понять, что есть что и как это есть). В столице полно кафе и ресторанов, рассчитанных на европейцев (со скидкой на их желудки и надбавкой на их кошелек), и, хотя там можно встретить местную еду, все равно она не такая, какую едят сами вьетнамцы.

Вьетнамцы обладают врожденным чувством равновесия – завидую. Как они ходят! А ездят на байках как!

А вот ковбой, настолько серьезный и неподвижный, что если бы не бык - подумала бы, что он и не живой вовсе. Тамкок

На второй день после завтрака на крыше мы сменили гостиницу, на прощанье прибавив к солидному словарному запасу из 6 русских слов нашего мальчика-полиглота еще фразу "приезжайте еще".

Еще день посвятили городу, зашли во французский квартал, доехали до самой окраины - до одного из многочисленных храмов. Пока в храме шла служба, я фотографировала снаружи. Местные прихожане (не знаю, как правильно их назвать) настойчиво и торжественно вручили нам пакетик с местными фруктами/конфетками/печеньками. Часть из вкусностей, приносимых с собой, прихожане отдают монахам, часть едят сами, сидя во дворике и сортируя остальное, часть достается тем, кто приходит в храм (вот и нам тоже, хотя поначалу от удивления и смущения я даже не могла взять этот пакет).

Вечером в местном кафе, где по-английски не знали даже слова "здравствуйте", мы наслаждались вечером и ужином. На объяснение наших пожеланий ушло 10 минут, 4 картинки, 36 взмахов руками, полсотни русско-англо-французских слов, много улыбок и заверений друг друга в вечной любви. Мы были поняты и получили в качестве аперитива нарезанные огурцы (?!?!?), кофе со льдом и пиво.

Супы во Вьетнаме - это всегда нечто особенное, а вот на салаты у них фантазии не хватает. Когда с супом и салатом было покончено, на соседнюю циновку опустилась местная молодая пара и им принесли огромнейшую миску белых ракушек с соусом и перчиком чили. Я решила, что как раз морских гадов мне и не хватает. И начался второй круг цирковой арены и втихаря указывание пальцем на соседний столик с заветными морскими гадами. Боже, как вкусно! За весь ужин мы заплатили около 7 долларов. Люблю Вьетнам!

Далеко мы забрались от центра. За такси обратно мы отдали аж 2,5 доллара.

Сапа. Радуга. Место вне времени

Там так красиво! Террасы рисовых полей. Клоки тумана. Горы.

Вне царства тротуаров и дорог - ступени рисовых террас на горных склонах. Сапа.

Люди там совершенно особенные. Многоликие, пестрые, немного печальные и бесконечно уставшие, наивные, как дети, и всегда в ожидании. Это люди разных племен, с разными традициями и типом внешности. Они носят разную одежду, говорят на разных языках. Они все проносятся мимо, добавляя в твой эмоциональный фон еще один грамм новизны и восторга. Они улыбаются тебе, каждой улыбкой добавляя кубик счастья в будущую пирамиду эмоций.

Мы два дня ходили по деревушкам и поселениям этих людей. Местные нас сопровождали, рассказывали, как живут, и продавали туристам свои, сделанные вручную, одежки и украшения.

Хозяева этих склонов: дружелюбные черные хмонги. Сапа.

У них очень тяжелая жизнь, дети работают с ранних лет наравне со взрослыми: готовят еду, ухаживают за домом и домашним скотом, присматривают за младшими. Взрослые сажают и убирают рис и сахарный тростник. Мужчины заняты в основном на сезонных работах, для женщин работа есть всегда.

Старшие заботятся о младших. Хотя насколько она старше?! Сапа.

Без привычных нам условий комфорта (электричества, водопровода, канализации) эти люди живут, учатся, работают, воспитывают детей. Глядя на них, появляется ощущение тепличной орхидеи, и по возвращении меняется отношение ко всему вокруг. Сильно меняется.

Любопытные красные зяо. Сапа.

До сих пор не знаю, правильно ли я поняла женщину одного из племен в том, что детьми можно поменяться, когда в твоей семье рождается десятая девочка, а мальчик всего один, а у соседа наоборот, а работать надо... На обратном пути это заявление подтвердила нам шведка, которую эта особенность шокировала еще в прошлый раз, когда она приезжала сюда и ходила по горам от одной деревни к другой.

Если идти по туристическому маршруту (их там несколько), то в местах "пит-стопов", когда бедных измученных организованных туристов приводят на кормежку, можно наблюдать умилительную картину: стоит несчастный турист, а вокруг него плотным кольцом местные жительницы (хмонги, зяо, тямы, красные, черные, зеленые, цветные - всякие-разные) пытаются продать свои нехитрые поделки. Для них это чуть ли не единственный способ получить деньги. А за школу надо платить, и резиновые сапоги стоят денег.

Самые яркие - цветные. Сапа.

На второй день нас сопровождали семь женщин-хмонгов (они возвращались из Сапы домой, а мы шли к ним). Дорога тяжелая - там, где сходили с трековой тропинки, иногда приходилось спускаться с высокой горы, пересыпанной камнями, по мокрой грязи. Наши две пожилые спутницы периодически падали и окончательно устали в итоге. Местные женщины рассказывали нам о себе, поддерживали наших бабушек, когда земля уползала вниз. С нами еще была девочка ангел-хранитель и две молодые мамы, которых, несмотря на примотанных сзади детей, дорога не утомила (привыкли каждый день ходить эти километры).

Вещи темно-синего цвета, которые носят черные хмонги, они делают сами - от скручивания нитей до изготовления полотна и окрашивания его в бочках, используя растение индиго. Купленное мной покрывало, выкрашенное этой травой и вышитое вручную, настойчиво посоветовали не стирать - потом не отмоешься. На мой вопрос "А как же вы стираете одежду?" был дан логичный ответ: "Мы ее подкрашиваем".

Они вообще все делают сами. Сам-сам-сам.

Система покупки билета и процесс посадки на поезд - это некое абсурдное таинство, нами не понятое. В поездах мы всегда очень мерзли. Не помогало заклеивание кондиционеров скотчем и наматывание на голову майки. Зато майка на голове давала шикарную возможность лечь лицом на подушку... Постельное белье, замусоленное до серого цвета, конечно, меняется … между соседними купе и между верхними "койками" и нижними. Но не за крахмальными простынями мы ехали.

Халонг. Мираж. Эксперимент с окружающей реальностью.

Голубая мечта. Мираж. Халонг

Именно Халонг первоначально тянул меня в эту страну лени, суеты и солнца.

Более 3000 скалистых островов разной формы выступают из воды и теряются в тумане. Приобретая еще более причудливые очертания в солнечных лучах и одевая туман, как легчайшую изысканную горжетку, эти острова становятся похожи на мираж.

Один из домов плавучей деревни. Халонг

Бухта Халонг признана объектом всемирного культурного и природного наследия. Ее невозможно описывать, там нужно быть. Фотографировать... нет желания, да и возможности. Солнце в зените, дымка над водой - какие уж тут фотографии. Да и не покажут они величие и спокойствие этого места.

Поэтому мы просто плыли на лодке на втором этаже в шезлонгах и тихо сходили с ума.

Находчивые торговки, продающие туристам фрукты (сорванные на берегу) втридорога. А куда же ты денешься-то посреди Халонга?..

Хой ан. Мастерская. Зефирный городок.

Здесь мы впервые зашли в воду. Здесь я поняла, насколько соленой может быть вода. Никакое Черное или Азовское море не идет в сравнение. При попадании в глаза жжение такое, что начинаешь опасаться за свое зрение, невозможно просто проморгаться - нужно обязательно промыть водой.

Здесь же мы впервые ехали на мотобайке, причем по-вьетнамски: водитель, я, муж, наши два рюкзака (которые вмещают в себя все необходимое на месяц жизни, включая две теплые куртки, в которых мы приехали) и один небольшой рюкзак со всем необходимым в руках и чехол с фотоаппаратом, не хватает только картонки и маленькой собачонки.

Очень красивый город, очаровательные маленькие домики причудливых расцветок, зелень и бесконечные мастерские по пошиву одежды. За ночь тебе могут сшить что угодно, начиная от шорт и заканчивая пальто (сколько раз это надо будет подгонять - это уже другой вопрос).

Катались на арендованных велосипедах, гуляли по городу, пережидали дождь за шахматами. Приятный город.

Высокие перчатки, повязки на лицо - красота требует жертв. Светлая кожа ценится очень высоко.

Здесь вечером, когда мы сидели на тротуаре, попивая свежие фреши (главное, когда показываешь на фрукты, которые хочешь попробовать, не разогнаться и не намешать в свой коктейль непонятно чего) под яркими бумажными фонариками, слушая старую французскую музыку, у меня появилось впечатление абсолютной нереальности. Умиротворение и кайф.

Потом возле нас остановился мотоцикл "Минск", на котором приехал австралиец скандинавского происхождения, и в это время нам принесли Дуриан. Полный сюр!

Приветливый нищий, скромно обедающий рисом с королевскими креветками. Хюэ

Муйне. Бесконечность. Тот самый кайтовый рай

До Муйне мы добирались загадочным слипинбасом. Снаружи это обычный автобус, а внутри - спальные места в два этажа и три ряда. Вполне комфортно и аккуратно.

Муйне очень удивил меня своей протяженностью, учитывая постоянную бережливость "фасадной" земли. До своего отельчика мы решили прогуляться пешком: пройти нужно было 25 домов, исходя из нумерации. Каково же было мое удивление, когда мы прошли около 3-х километров и так и не дошли до места назначения.

Отельчик - пальмовые заросли - еще один - снова пальмы и длинная полоса океанского побережья и так далее. По жаре, с вредным рюкзаком, который прибавляет по 50 грамм веса с каждым твоим шагом. Незабываемые ощущения.

Маленькие мужчины больших белых дюн. Муйне.

Бунгало на берегу океана, не очень хорошая прибрежная полоса и очень много кайтовых станций. Молодые загорелые парни и девушки со всего мира сидят с досками в ожидании ветра. Люди ветра, в погоне за ним они объезжают мир и не живут без него.

Белые и красные дюны, розовый ручей - красиво и очень тихо. И в противовес им - рыбацкая пристань со своим многообразием голосов, запахов и суеты.

Быт рыбаков. Мужчины добывают разных вкуснейших морских гадов, а их женщины сортируют добычу по корзинам. Запах, конечно, уступает вкусу отсортированных вкусняшек. Муйне

На розовом ручье за нами увязались мальчишки-проводники, которые, конечно, нам очень помогли, иначе я просто утопила бы фотоаппарат (идешь по дну розового ручья, вода непрозрачная, глубина по щиколотку, и вдруг на следующем шаге яма глубиной по колено). Но эти ребята были крайне неприятны на фоне всех вьетнамцев, встреченных нами за 12 дней. Они бежали вперед, показывая дорогу, а мы неторопливо шли сзади, они нас подгоняли.

Мы нагулялись и пошли назад, но один из мальчишек сразу попросил рассчитаться, назвав цену в 12 долларов… каждому. Я засмеялась удачной шутке, потом поняла, что ослышалась: они имели в виду 2 доллара. Потом оказалось, что я ни разу не ослышалась, и началось вымогательство. Учитывая, что наша прогулка длилась не больше 15 минут, вел нас только один мальчишка, а средняя зарплата в стране 40 долларов, да и привыкли мы уже к другим ценам и примерно знаем, что к чему, я отдала ему приготовленные 3 доллара и пошла дальше. После чего этот паршивец развернулся, покричал и, бросив нас, убежал. Второй парнишка все-таки вывел нас назад.

Грести можно как руками, так и ногами. Главное, чтобы это были руки и ноги жены. Хоалу

Сайгон. Эпицентр суеты. Город-аттракцион.

Несмотря на то, что Хошимин (ранее - Сайгон) уже не является столицей Вьетнама и официально уступил это звание Ханою, на деле он не сдается и экономически еще может поспорить за такое желанное звание "столица".

Можно и поспать. Хошимин.

Ханой по сравнению с Сайгоном как мудрый старец в сравнении с молодым и амбициозным парнем. Он слишком напорист и шумен, он пульсирует с частотой сердечного ритма бегуна, выплевывает людей на улицы и несет их в разные стороны, закручивает и вдруг останавливает в пробке, которая, однако, не абсолютно неподвижна.

Вы удивитесь, но они не стоят, а движутся: может быть, медленнее обычного, но все же это не затор. Сайгон.

В сравнении с уличным движением Сайгона Ханой вообще не движется.

Перед поездкой я часто слышала шутливый совет: чтобы перейти улицу во Вьетнаме, закрой глаза и начинай идти. И только первый раз, стоя на тротуаре, поняла, что шутливости в этом совете очень мало. Непрерывным потоком несутся мотобайки в разные стороны, вдоль и поперек дороги, заезжая на тротуары, проезжая мимо столиков уличного кафе. Никто не останавливается, чтобы пропустить пешехода (за исключением редких светофоров - и то не всегда). Чтобы перейти дорогу, нужно просто, как только увидишь просвет между мотобайками, выходить на дорогу и двигаться вперед с одинаковой скоростью, не останавливаясь и не ускоряясь, тогда водители знают, чего от тебя ждать, и потихоньку начинают объезжать.

Приноровившись, мы спокойно переходили дорогу уже в первый день, хотя поначалу было немного не по себе. Автомобили и байки проезжают настолько близко, что касаются тебя волосами, одеждой, сумками, и все это одновременно, с двух сторон. Видели многочисленные группы туристов, которые боялись переходить дорогу и скапливались на тротуарчике, ожидая туристического полисмена или кого-нибудь из местных.

Наш необычный ужин обычным днем. Самые ненормальные (после семи минут уговоров этого храброго дяденьки) удостоились чести подержать кобру за хвост. Сайгон.

В целом Сайгон немного жесткий, равнодушный, торопливый. Мне напомнил Москву по ощущениям, если сравнивать Ханой с Минском.

Из Сайгона мы уехали в Камбоджу, откуда вернулись с новым попутчиком на ближайшие несколько дней, но об этом в следующий раз.

У каждого свой "Баунти". о. Фукуок

Текст и фото: Вероника Франгу

Источник: http://news.tut.by/otklik/145008.html

------------------------

На форуме люди делились впечатлениями: да, классная страна. Красивая. Самобытная. Переехали бы туда жить.

Спешу охладить пыл желающих: летом во Вьетнаме ОЧЕНЬ жарко. Даже самим вьетнамцам жарко спать на улице, не говоря уже о домах. В сезон же дождей там идёт дождь. Именно так: идёт дождь. Вся страна превращается в болото. В джунгли лучше совсем не соваться, бо промокшему лихорадку подхватить - как нечего делать. Всё гниёт. И люди тоже гниют. Любая царапина грозит обернуться гангреной. Насекомые, змеи, бактерии... Тропический климат!

Всё это привело к тому, что вьетнамцы на самом деле - очень жесткие люди. Они очень добрые и одновременно жесткие. Это как пчелы: они не добрые и не злые. Они такие есть. Им не до чего нет дела, кроме выживания семьи, поддержания порядка в улье и сбора нектара, но если что - себя они особенно не жалеют. Хоть и гибнут тысячами. Так же и вьетнамцы: они добрые, но чуть что - порвут как Тузик грелку. Вьетнам - далеко, мы о нём ничего не знаем, а между тем, это очень древняя страна. Они только под оккупацией Китая провели тысячу лет. В 20-м веке они постоянно воевали: с китайцами, французами, американцами, опять с китайцами, камбоджицами... Надавали по соплям всем. Драться они умеют.

Кстати, вьетнамские боевые искусства считаются одними из самых мощных, а нож холодным оружием не считается. Правда и используют его несколько не так, как у нас: в основном бьют по рукам. Чтобы без летального исхода. Типа, самозащита.

А ещё во Вьетнаме правит коммунистическая партия.

Наверное, это единственная страна, которой коммунистический строй пошел на пользу: они накормили народ (при французах во Вьетнаме был жестокий голод), отвоевали независимость, установили порядок. К тому же, они не особенно напирают на лозунг "От каждого - по потребностям, всем - поровну". И народ за это им благодарен.

Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

(обязательно)